清代，是中國第二個非漢族統治的王朝，在羅友枝（Evelyne Rawski）的《清代宮廷社會史》中指出，清代以自己是多元、多民族帝國的流治者自居，針對不同民族採取不同的管理政策，可能借用宗教等其他力量強化皇帝的神聖形象。另一方面，藉由對於服飾、髮型、語言、習武等條例與限制，鞏固精英集團內部的認同。
清初，皇太極便駁斥了「改滿服以效漢服」的建議，堅持後世子孫需遵守祖制，不依漢人之俗。尤其是宮廷服飾與髮式，更是構建出共同認知的方式之一。乾隆廿四年（1759），開始敕修《皇朝禮器圖式》，將舊有的禮樂制度整理、補充，以作為國家治理的基礎。
《皇朝禮器圖式》成於乾隆四十二年（1777），卷四到卷七以圖文並茂的方式，說明后妃、命婦於正式場合所應該穿著的朝服、吉服等。清代的服飾制度奠基於滿人的習俗，又融合了漢人、蒙古、西藏等的特點。其中，藉由服冠上不同的鳥類紋繡、寶石種類及數量等，表現穿戴者不同的品級。「先敬羅衣後敬人」這句話，在現代頗有「以貌取人」的貶義，但在清代，服制的品級象徵了社會的地位，不可逾越。
去除正式場合所配戴的朝冠、吉服冠，旗人婦女的平日生活髮飾，以鈿子及兩把頭最多。「旗下婦裝梳髮為平髻，曰一字頭，又曰兩把頭；大裝則珠翠為飾，名鈿子」（夏仁虎《舊京瑣記》），據清代規定，漢人男子須剃髮梳辮易服，漢人女性則不受此規定。宮廷后妃則需遵守滿人習俗，至清末時，「旗頭」已然成為辨識滿人的明顯標記。
在北京故宮博物院楊伯達為《清代后妃首飾》所撰的〈序〉中言，后妃在日常生活中著吉服時，有時不戴吉服冠而改戴鈿子。至晚清時，更流行以鈿子取代吉服冠。
早期的鈿子形式簡單，原是喜慶場合婦女盛裝的頭飾。《道咸以來朝野雜記》中記：「婦女著禮服袍褂等，頭上所戴者曰鈿子」。福格《聽雨叢談》中記載了清代的鈿子來源：「八旗婦人彩服有鈿子之制，制同鳳冠」，說明了鈿子與明代鳳冠的結構大致相同，也就是「以鐵絲或籐為骨，以卑紗或線網冒之，前如鳳冠施七翟，周以珠旒，長及于眉；後如覆箕，上穹下廣，垂及於肩。又有常服鈿子，則珠翠滿飾與半飾，不飾珠旒」。鈿子為平頂，戴時前高後低，冠身覆蓋前額，如覆箕型，可分為鳳鈿、常滿飾鈿與常服半飾鈿等。
北京故宮博物院藏（以下簡稱北京故宮）〈點翠嵌珠寶五鳳鈿子〉（圖一）以編紙板為型，外鋪點翠，鈿身正面有五隻金罍絲鳳鳥並列，鳥尾為珠串，間嵌紅色寶石，頸、翼處略飾點翠，口銜珠串；下排則有點翠翟鳥九隻，口銜珠旒，鈿口為點翠長條形飾，後側鈿緣飾珠旒、挑牌，長可垂肩。鳳鈿的樣式承襲自明代，但以珠飾取代了原本點翠的鳥羽，也無明代花鈿、寶鈿、雲紋鈿等元素。至清代中後期，立體的鳳鈿轉化為平面，由底面平整、外圍輪廓幾何化的數個組件，固定在平面的鈿身正面。同治皇后的嫁妝中有赤金累絲鳳鈿、點翠鳳鈿，可能就是此類鳳鈿。
常服鈿子在《道咸以來朝野雜記》中，則為「滿鈿七塊，半鈿五塊，皆用正面一塊，鈿尾一大塊，此所同者，所分者則正面之上長圓飾，或三或五或七也」。國立故宮博物院（以下簡稱臺北故宮）所藏的〈點翠嵌珠寶鈿子〉（圖二）正面為一塊圓形鈿花，鈿尾由瓶花和兩塊長圓形的鈿花組成，正面同時有三塊長圓形，可能就是「半鈿」。另一組〈點翠嵌珠寶福蝶花卉鈿子〉（圖三）正面為三塊圓形面簪，鈿尾一大塊，正面下緣有三塊長圓形的結子，正面上緣亦有長方形鈿花。鈿口垂珠串，整個鈿子布滿鈿花，應屬滿鈿。
將鈿花設計成圓形的「面簪」或長圓形的「結子」，是清代特有的樣式。這樣形狀輪廓清楚的圓形、方形或是長圓形，可以依照不同的需求而自由地裝置、拆卸及組合。由〈金鑲珠寶梅花結子〉（圖四）上的黃籤可知：「乾隆六十年二月十四日收敬事房呈覽鈿上拆下金梅花結子一塊」，是少數以文字明確記述了鈿子及結子之間的關係。另一件清〈緝米珠盆景面簪〉（圖五）所附的黃籤上則記：「乾隆卅四年二月初八日收造辦處呈覽銀鍍金緝碎珠盆景面簪一塊」。